Форум » РАЗГОВОРЫ НА СВОБОДНЫЕ ТЕМЫ » ВСЁ О ХЕНДЛИНГЕ!!!! » Ответить
ВСЁ О ХЕНДЛИНГЕ!!!!
Яна: Делимся информацией!!! Прежде всего, нужно трезво оценить перспективы. Потому что, как говорят тренера, самая главная ошибка тренера - готовить НЕ ТОГО СПОРТСМЕНА. Понятно, что такие "косяки" как явные пороки экстерьера и психики никаким хендлингом не поправить. Понятно, что выставлять признанную звезду, выдающуюся собаку легче, чем достойно показать среднюю. Однако - за неимением гербовой, большинство пишет на простой. На что нужно обращать внимание, какие приоритеты? С чего нужно начинать?
Яна: На самом деле выставка - довольно тяжелая работа. Собаку нужно везти (подчас долго и далеко), выставки проходят в разных местах и по разному организованы... Очень часто неудачно выставляются очень приличные по экстерьеру собаки. Они в ринге - усталые, понурые - "мертвые". И на то есть "уважительные" причины: "с утра здесь сидим", "добирались пять часов", "мы такого вообще еще никогда не видели" и т.д. Вроде - "верные слова". ;) Знайте - это не объяснение. Это - шелуха. Настоящих причин всего две: 1. У собаки слабая психика, она не выдерживает нагрузки 2. Собака плохо готовилась, она не тренировалась переносить нагрузки. Еще одна причина - комбинация первых двух. В разных сочетаниях. Если у собаки психика никуда не годится - подготовить и выставить ее, скорее всего, не удастся. В очень редких исключениях это под силу очень опытному человеку, овладевшему не ремеслом, а искусством. Поэтому лучшая "подготовка" такой собаки - не выставлять, не разводить. Во всех остальных случаях собаку нужно очень тщательно готовить. Отчего устает собака? Она устает ФИЗИЧЕСКИ (в дороге, в ожидании ринга, от необходимости сидеть, стоять, ходить в течение многих часов) и ПСИХИЧЕСКИ (от новых впечатлений, шума, незнакомой обстановки, от инструментального принуждения и т.д.). Существуют методики подготовки собаки, позволяющие добиваться очень значительного "запаса", достаточного для большинства выставок. Так, существует цикл подготовки рассчитанный на 47 дней.
Яна: Эта система была описана Н.М. Карпышевой для здоровых, нормально выращенных собак старше 8-10 месяцев. Подготовку начинают за ДВА месяца до выставки (начала сезона, карьеры). 1 день - обычная прогулка + полчаса в очень людном месте. 2 день - обычная прогулка + час в очень людном месте. 3 день - прогулка + 20 мин. поездка в транспорте + полчаса в людном месте 4 день - прогулка в людном месте полчаса + игры с собаками 1 час 5 день - прогулка в людном месте 45 минут. 6 день - прогулка в людном месте полчаса + игры с собаками 1 час 7 день выезд за город, поездка не менее 45 минут (в транспорте), прогулка на природе 2 часа, затем прогулка в людном месте полчаса. 8 день - поездка с собакой в гости на транспорте, в общей сложности (с "гостением") - 5 часов. 9 день - Прогулка по незнакомым людным местам один час. Игры с собаками 1 час. Поездка транспортом полчаса. 10 день - Поездка 1 час, прогулка в новом месте 1 час, пребывание у знакомых 1,5 часа, игры с собаками 1 час, еще одна прогулка в людном месте - 1 час. (тяжелый день. в последующем обучении время перемещений собаки с хендлером может быть увеличено до 8-10 часов). 11 день - отдых. 12 день - см. 2-ой день, и так, повторяя цикл, до 47 дня. За три дня до выставки тренировки прекращаются и собака гуляет в обычном режиме, не менее 1,5 часов в день. Естественно, в график могут быть внесены коррективы, диктуемые индивидуальными особенностями собаки.
Яна: Лучше всего, по моему опыту, кавказца выставлять на рывковой цепочке "Кобра"
Яна: Для начала - показать зубы. 1. посадить собаку 2. вытереть морду от слюней салфеткой. Если собака не дает осмотреть себя незнакомому человеку, пятится, или поджимает хвост, то тем самым она демонстрирует пассивно-оборонительную реакцию, а если бросается на эксперта или рычит, то налицо активно–оборонительная реакция. Все это красноречиво свидетельствует либо о вашем низком авторитете у собаки (то есть Вы - плохой хендлер), либо о слабой психике собаки (вам сильно повезет, если эксперт не отметит это в описании). Имейте ввиду! Любая ярко выраженная агрессия (на эксперта, на хендлера, на соседа по рингу) карается дисквалификацией. Явная трусость влечет за собой те же последствия. Следовательно, приучать собаку к процедуре осмотра зубов нужно заранее! И лучше – «с младых ногтей», ибо борьба с собакой, сопоставимой по размеру с самим хендлером – занятие не только трудоемкое, но уже и небезопасное. 3. Прикус любой собаки показывается при сомкнутых зубах. Если мешает вывалившийся из пасти язык, подуйте на него, либо уберите пальцами обратно в пасть. Итак, пасть закрыта. Одну руку положите собаке на подбородок, зафиксировав таким образом нижнюю челюсть, а второй рукой обхватите самый кончик морды, сделав из большого и указательного (или третьего) пальцев подобие буквы “О” вокруг мочки носа собаки. Теперь этими пальцами потяните верхние губы собаки назад, в сторону ушей, продемонстрировав “голливудский оскал”. Если Вы все сделали правильно, мочка носа собаки (самая чувствительная часть ее тела) останется неподвижной, зато прикус обнажится до клыков включительно. Помните, что Вы не должны задирать собаке морду вверх (в этом случае собака неизбежно начнет пятиться назад и вырываться), и не должны загораживать своей пышной прической голову собаки, стремясь заглянуть ей в пасть вместе с экспертом. Попробуйте этот навык отрабатывать перед зеркалом: зубы собаки вы должны увидеть в отраженном виде! Подготовительной стадией такого способа демонстрации прикуса являются следующие упражнения: 1. одна рука под подбородком, вторая - на лбу собаки; 2. одна рука под подбородком, вторая - на морде собаки; 3. одна рука под подбородком, вторая - обхватывает морду вокруг мочки носа. Все это предвосхищается командой “зубы!”, и поощряется после выполнения лакомым кусочком и лаской. Весь секрет манипуляций заключается в том, что движения Ваших рук должны быть очень плавными и спокойными, как в невесомости, особенно, когда руки движутся перед собачьими глазами. На любой резкий взмах рукой собака инстинктивно пытается отвернуться. Хорошо еще, если не поймать эту руку зубами! Среднестатистически, навык показа прикуса отрабатывается за одну-две недели, при условии постепенности освоения. А после этого показ боковых зубов не представляет собой никаких сложностей!
Яна: Когда эксперт ощупывает вашу собаку или осматривает у кобеля половую систему, собака должна вести себя или надменно-равнодушно, или приветливо. При первых опытах (естественно, дома, а не на выставке), крепко держите собаку правой рукой за ошейник, препятствуя ей повернуть голову назад, а левой - под живот (лучше всего привстать на одно колено и обхватить живот собаки снизу, зафиксировав его между Вашими предплечьем и ладонью). В таком случае эксперт будет более-менее надежно гарантирован от укуса, тем более, что он и сам предусмотрительно старается держаться подальше от собачьих зубов. Естественно, собаку, если она спокойно все перенесла, следует похвалить. Следует заметить, что собака с хорошей нервной системой обычно лояльно относится к приближению незнакомого человека к своему незащищенному «тылу». Резкое приседание и судорожная попытка «съесть» эксперта вовсе не показатель злобности собаки! Это тоже – пассивно-оборонительная реакция! Подобно тому, как самоуверенный пес снисходительно позволяет обнюхивать свой анус слабому сопернику, столь же снисходительно собака позволит спокойно осмотреть себя и спокойно ведущему себя человеку. А если еще учесть, что при этом присутствует хозяин, недвусмысленно давший приказ к подчинению… Короче говоря, мануальные действия эксперта – один из тестов вашей собаки на характеристику нервной системы. И потому подготовить собаку к такому «испытанию» совершенно необходимо.
Яна: Итак, начало экспертизы Вы прошли, не испортив настроения ни эксперту, ни себе, ни собаке. Далее Вас попросят провести собаку по рингу против часовой стрелки. Если собака знает команду “рядом”, существуют лишь некоторые тонкости о которых мы и поговорим. Если же не знает… Тогда Вам пока еще не до ринг-дрессуры, погуляйте хоть пару недель на дрессировочную площадку. Хендлинг – не та область дрессировки, которую можно начинать «на пустом месте» с неуправляемым псом!. И не забудьте в принципе приучить собаку к ощущениям на шее рывков от тонкой ринговки. Потому что ощущения эти хоть и приятнее, чем от шипованного «строгача», но значительно менее приятны, чем от широкого мягкого ошейника. Предположим, что о команде «рядом» собака имеет ясное представление, и Вы в состоянии прекратить ее радостные прыжки за поводком, сворачивание головы в сторону кармана с колбасой, попытки вскочить Вам на плечи или прилечь поспать на травке. ..... продолжение следует
Бастена: Яна
Цветкова1: Яна,а в каком месте шеи находится цепочка?
Яна: Цветкова1 Цепочку "Кобра" одеваем под горло. Внимание! Взять нужно именно под самое горло, поместив ринговку в естественную ложбинку между головой собаки и ее шеей. Теперь необходимо надежно укрепить фиксатор ринговки в нужном положении и – вперед! Кстати, можно зайти в ринг уже со тщательно одетой ринговкой, ведь показу прикуса она совершенно не мешает… Фиксатор у кавказской овчарки , размещается со стороны вашего тела с боку ( не сверху!!! собака высокая и вам не удобно будет выставлять её в ринге).
Цветкова1: Яна,я туплю ...Какой фиксатор?Сделай фото!
Аю-Даг: Яна , молодец! Продолжай, очень нужно и интересно! Кому как ни тебе об этом рассказывать, ты профессионал в подготовке КО к выставкам!
Яна: Нет никакой необходимости задирать руку с ринговкой наподобие подъемного крана: имея в руке такую длинную веревку, Вы просто не можете точно управлять собакой, а ведь это гораздо важнее, нежели продемонстрировать эксперту "красивую" манеру показа! Вообще, когда под старательно задранной рукой хозяина бестолково и бессистемно мотается крупная собака, складывается впечатление, что главной задачей этого человека с ринговкой является именно необходимость удержать вверху свою руку, вот он и старается. Или – что хозяин знает только «внешнюю сторону» показа. Дело в том, что сильное дистанцирование от собаки при движении рысью – признак высокого класса! Великолепно сама (!) двигающаяся собака либо идеально от природы сложена и натренирована, либо столь же идеально вышколена! Не копируйте такую менеру показа, если вам нечем похвастаться в этом плане. Держать ринговку наиболее удобно на расстоянии 10-20 см от ушей собаки. Левой рукой не тяните (иначе собака просто будет упираться и давиться ), а делайте короткие рывки за ринговку вверх и вперед. Делать это нужно по мере необходимости, т.е. каждый раз, когда собака пытается опустить голову. Сила рывков различна для каждой собаки в зависимости от ее понятливости и упрямства. При наличии большого стажа занятий такая необходимость становится почти символической. Однако не переусердствуйте: при слишком высоко задранной шее у собаки, особенно на быстрой рыси, сильно укорачивается мах передними ногами, весь корпус как бы осаживается на задние ноги (собака “садится на горшок”), в движениях собаки пропадает естественность, сбивается баланс. Особенно сильно это заметно на прямоплечих собаках, которые, кстати, обычно сами несут шею достаточно высоко и, следовательно, ринговка вообще необходима им в основном для управления (ну, и сокрытия подвеса, конечно). Актуально явное “подвешивание” собаки только в случае ее явной низкопередости, но тогда при условии наличия хорошего угла плечелопаточного сочленения. Разумеется, “подвесить” ее следует незаметно для глаза эксперта, просто вынудив бежать “на цыпочках”. Общее правило таково: лучше собаку “недотянуть”, чем “перетянуть”. Это очень важно, потому что естественно двигающаяся собака продемонстрирует лишь свои собственные недостатки, а неумелый хендлинг может исказить ее баланс до неузнаваемости и вместе с неловко скрытыми недостатками “похоронить” все достоинства. Поэтому, освоив команду “рядом”, найдите хорошего помощника, поставьте его в центр импровизированного ринга и демонстрируйте ему собаку сначала на естественной рыси, а затем с разными вариантами воздействия ринговкой и в разном темпе. Очень хорошо бы снять все это на видеокамеру и дома рассмотреть на замедленном повторе.
Яна: Если Ваша собака уже приучена равномерно и размашисто двигаться на ринговке, бегите чуть впереди нее, развернувшись к собаке полубоком. В этом случае ринговка займет то самое наиболее выгодное положение “вверх и вперед” при котором кавказская овчарка продемонстрирует идеальную не только по выходу, но и по форме (с крутым загривком) шею. На поворотах, особенно на крутых, своим корпусом Вы при этом еще помогаете собаке плавно завернуть налево, т.к. путь направо Вы ей перекрываете. И еще: когда Вы начинаете работу ринговкой, постепенно добавьте к команде “рядом”, предполагающей движение рядом с Вами, команду “показ”, предупреждающей о последствиях в виде рывков вверх в случае опускания головы. И от души хвалите собаку за успехи! Если быть совсем точной, профессиональный провод собаки в ринге на рыси не должен сопровождаться командой «рядом». Потому что по сути дела при этой команде собака должна двигаться максимально близко к ноге проводника, но зато не обязана высоко нести голову. По этой причине собаку, готовящуюся к карьере рингового бойца, лишь в начале обучения знакомят с понятием «рядом». В дальнейшем начинают применять другую команду (вышеупомянутый «показ!»), и именно при этом собака приучается к воздействию ринговки под горло и к тому, что хозяин бежит достаточно далеко от собаки.
Цветкова1: Мать,я ведь всё равно не отстану!Какой такой фиксатор на кобре?Я не понимать!Или это какая то личная хитрость.Или одно из двух:)
Яна: Выполняя просьбу эксперта провести собаку “от меня”, можете сильно не усердствовать с задиранием собачьей головы: все равно эксперт сейчас смотрит только на задние ноги! Актуально это только в том случае, если у собаки “маловато углов”. Тогда действительно лучше приподнять ей голову и присадить таким образом на зад. Грамотно рассчитайте темп движения. При узком поставе задних ног ведите собаку от эксперта медленно, т.к. чем быстрее рысь, тем больше ноги стремятся к поставу прямо по оси симметрии собаки. То же актуально при наличии сближенных скакательных суставов. А вот расхлябанные суставы менее заметны на энергичной, быстрой рыси. После движения “от меня” обязательно последует - “на меня”. Здесь можно повторить все вышеперечисленное, применительно к передним конечностям. Нет никакой необходимости высоко задирать голову собаки, разве что у нее очень красивый фронт, который Вам хочется продемонстрировать эксперту. Однако учтите, что излишне подвешенная собака может начать задирать запястья или выворачивать локти. Поворот кругом между командами “от меня” и “на меня” делайте так, как Вам удобнее. Профессиональный поворот предполагает, что собака сделает его, не меняя аллюр, быстро и ровно. Но помните, что лучше уж потерять темп на повороте, но обратно провести собаку точно по прямой, нежели она половину обратного пути пройдет боком! Развернуть собаку можно внутренним шоу-поворотом (тогда обратно собака пойдет у вас с правого бока), внешним (когда на повороте вы оббегаете собаку) или просто обводя собаку вокруг себя.
Яна: Об иноходи. Пол-круга, пройденного собакой этим аллюром здорово уронит ее в глазах эксперта. Поэтому, бегая на тренировках со своей кавказской овчаркой по кругу, попросите подсказать Вам, когда собака иноходит. Понаблюдайте со своей позиции хендлера, как она при этом по-особенному медленно раскачивает и изгибает корпус. Если во время экспертизы собака пошла именно так, очень резко измените скорость (остановитесь или прыгните вперед), а затем бегите быстрее того темпа, на котором собака иноходила. Внимание! Совершенно не склонная к иноходи собака может быть уличена в этом “грехе”, если Вы очень жестко держите ее ринговкой за шею (не поддергиваете, а тащите). Собака при этом становится очень похожа на извивающегося на рыбацком крючке червяка, который хочет, да не может слезть с жесткой опоры. Вообще, культура движений рысью «ставится» собаке, как пианисту «ставят» руки. Собака должна уметь идти рысью на любом темпе: и когда вы еще сами идете быстрым шагом, и когда вы бежите быстро. Если собака сбивается то на шаг, то на иноходь, то на галоп, если для вас проблема показать качественную рысь подопечного на маленьком ринге, ищите проблему или в анатомии собаки, или в недостатке тренировки или… в своей неправильной технике показа!.
Яна: При движении непосредственно по рингу помните, что чем ближе Вы бегаете к эксперту, тем больше крутых поворотов Вашей собаке приходится преодолевать, тем, соответственно, менее размашистыми становятся ее движения, тем сложнее становится ею управлять, тем быстрее у вас закружится голова. А самое главное - “лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии”! Другими словами, эксперт-то при этом видит только спину собаки, да ваше взмыленное лицо! Поэтому первейшее правило демонстрации собаки на ринге: водите ее по кругу с максимально возможным диаметром, тщательно “облизывая” все углы. Кстати, при этом Вы еще и успешно отдаляете от эксперта всякие “мелочи” вроде перхотящейся грязной шерсти, царапин и следов последней драки, грязных лап, сломанных ногтей, волосатого хвоста в колтунах.
Яна: Теперь о выставочной стойке. Запомните, что демонстрация собаки в стойке – значительно более благодатная “нива” для сокрытия от экспертов недостатков экспоната, нежели в движении… Хороший эксперт, конечно, на это все равно не купится, но ведь он человек, и ничто человеческое ему не чуждо. Поэтому эстетическое удовольствие от созерцания прекрасного изваяния “Апполона среди собак” вполне может поколебать его субъективное мнение о вашей собаке… С помощью правильно одетой ринговки установите голову собаки в нужное положение – под углом примерно 70-80 градусов от горизонтали. Попытка продемонстрировать на вашей собаке абсолютно вертикальный постав шеи (особенно, если она от природы у нее не очень высокого выхода) вызовет у собаки защитную реакцию в виде переступания назад, либо она просто выдвинет вперед передние ноги ( «сядет на горшок»). Кроме того, излишне задранная шея отчетливо подчеркивает даже незначительную прямоплечесть собаки, если же плечо совсем вертикальное, Вы рискуете продемонстрировать на вашей кавказской овчарке типичный перед фокстерьера: шея, переходящая в ноги без намека на форбруст… Держите руку с ринговкой большим пальцем вверх (соответственно Ваш локоть направлен вниз). Теперь левой рукой, перегнувшись через собаку, поправьте ее плечо так, чтобы локоть как можно ближе приблизился к груди собаки. Следите при этом, чтобы Ваша правая рука, удерживающая ринговку, сохраняла первичное положение! Теперь перехватите ринговку (осторожно) левой рукой и поправьте аналогичным образом правую переднюю ногу собаки. Брать собаку за плечо нужно так, чтобы Ваша ладонь не попадала между ее ногой и грудью, иначе Вы сделаете здесь заметную “дыру” и дадите повод эксперту указать Вашей собаке на “свободные локти” или “плосковатую грудь”. В результате всех манипуляций Вы должны получить почти идеально сбалансированный перед собаки.
Яна: чуть попозже поставлю фото кавказской овчарки на ринговке
Цветкова1: И фиксатор.:)
полная версия страницы